Доклад на РМО 28.11.2012 года, тема "История 1812 года в костюмах"
- Подробности
- Создано 29.11.2012 02:43
- Автор: Николаева Т. В.
Просмотреть презентацию к данному докладу можно щелкнув на картинку ниже
Мода 1812 года
В этом году отмечалась знаменательная дата – 200-летие Отечественной войны 1812 года. В музее Пушкина на Пречистенке состоялась выставка «Время славы и восторгов», посвященная этой юбилейной дате. На выставке была представлена коллекция платьев того времени историка моды Александра Васильева. Мода 1812 года – необычная мода, не скрывавшая прелестей обнаженного женского тела, называлась «нагой модой» или «дикой». Нет, это не значит, что дамы ходили голыми. Просто все они захотели походить на античные статуи. И облачились в прозрачные хитоны или рубашки (шемиз) с сильно завышенной (под грудью) линией талии, декольте и короткими рукавчиками. На выставке были показаны белые муслиновые платья, совершенно прозрачные. Модницы этой моды носили платья рубашечного покроя из совершенно прозрачного белого муслина или кисеи. Ф. ф. Вигель. «Записки» «Что касается женщин, то все они хотели казаться древними статуями, с пьедестала сошедшими, которая одевалась Корнелией, которая Аспазией... Костюмы, коих память одно ваяние сохранило на берегах Эгейского моря и Тибра, возобновлены на Сене и переняты на Неве и право все было недурно: на молодых женщинах и девицах все было так чисто, просто, свежо: собранные в виде диадемы волосы так украшали их молодое чело. Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно охватывали стан и верно обрисовывали прелестные формы. Но каково же было пожилым и дородным женщинам? Им не так выгодно было выказывать формы, ну что ж и они из русских Матрен перешли в римские матроны». Это был так называемый «наполеоновский ампир», от латинского empire – империя. Считается, что своим появлением ампир отчасти обязан Жозефине, жене Наполеона, которая была главной законодательницей мод в 19 веке. Женские наряды в стиле ампир отличались особой женственностью и утонченностью, были легкими и свободными, так как не предполагали никаких тугих корсетов и тяжелых, пышных кринолинов. Платья были дешевые, но носили их с множеством дорогих украшений, особенно модны были камеи. Женщины носили одежду в стиле ампир с обувью на низком каблуке, длинными лайковыми перчатками без пальцев, жемчужными украшениями, диадемами, шляпами, чепцами, капорами и египетскими кашемировыми шалями, моду на которые также ввела Жозефина. Эти платья назывались шемиз, от французского chemise, «рубашка». Сначала это и была нижняя рубашка, надевавшаяся под платье, потом это стало платьем с глубоким декольте, с короткими рукавами. Платья были свободно спадающими с плеч, подпоясанные под грудью, имели длинный, узкий подол, ниспадающий свободными складками и переходящий в шлейф, пышные рукава-фонарики и глубокий вырез. Такие платья шили из батиста, муслина и шелка. В отделке использовали различные орнаменты, преимущественно античные, вышитые золотой или серебряной нитью. При этом одежда в стиле ампир также были подвержены моде – длинный шлейф платья со временем исчез, а подол юбки постепенно становился все более коротким, открывая щиколотки. На декольте и рукавах платьев появляется небольшая отделка из кружев и рюшей. Разумеется, светская дама не могла себе позволить игнорировать моду, но не все были готовы выставлять себя на показ практически обнаженными, стеснительные носили под прозрачным платьем трико типа балетного, а для того чтобы выглядеть как античная статуя, сошедшая с пьедестала, приходилось пользоваться мягким полукорсетом, обязательно была рубашка, поверх тонкое и легкое платье-шемиз. Самые смелые смачивали платье водой, чтобы они прилегали к телу, подчеркивая стройность силуэта. Эта мода была востребована у всех слоев. С отставанием в провинции, конечно, но все-таки главные элементы присутствовали повсеместно — и покрой платья с талией под грудью, и рукава буфами. Платья шились из легкого и тонкого муслина или батиста. Причем зачастую их надевали мокрыми, чтобы уподобиться вот этому античному образу — Афродите, выходящей из воды. На балах тело просвечивало, и в мемуарах того времени пишут, что теперь женское тело изучают не так как раньше — шейки, глазки, — а буквально снизу и сзади, поскольку новый покрой обрисовывал ноги и ягодицы, прежде скрытые пышными многослойными юбками. Платье – шемиз было почти невесомым, весило всего-то 200-300 граммов! Шемиз украшали орнаментом, греческим, этрусским или египетским. Женский костюм дополнялся множеством разнообразных украшений, словно компенсирующих его простоту и скромность: жемчужными нитями, браслетами, колье, диадемами, фероньерками, серьгами. Браслеты носили не только на руках, но и на ногах, перстнями и кольцами украшали чуть ли не каждый палец руки. Дамские туфельки, сшитые из материи, чаще всего из атласа, имели форму лодочки и обвязывались лентами вокруг щиколотки наподобие античных сандалий, носили шляпки-капоры похожие на мужские цилиндры. Женщина была изысканно раздета, так щеголяла вся Европа, хорошо еще, если модница была богата и ездила в карете, но и те, кто карет не имел, модничали в ущерб здоровью, кутаясь в палантины и плащи, простужаясь, порой до смерти. Болезнью женщин – модниц стала чахотка… Легкая полупрозрачная мода была не приспособлена для нашего климата, так что сверху дамы еще носили шаль. Шали, кстати, привез в Европу Наполеон из своей Египетской экспедиции. Но Россия очень быстро наладила собственное производство — уже в 1806 году. У нас не было кашмирской шерсти, как у англичан, от индийских рынков Россия была удалена, но шерсть сайгаков сгодилась. Модными были шали с серединкой яркого цвета, с тяжелыми большими «каймами», они бывали до шести метров длиной. Их все время приходилось чинить, и это, кстати, создавало дополнительные рабочие места, в Москве до 1812 года было 26 мастерских, в которых чинили шали. Из искусства танцевать, держа шаль в руках, родился танец с шалью. Женщины освободились от уродливых корсетов моды рококо, добились и равенства с мужчинами в вопросах нижнего белья, но мода эта была вызывающа и непрактична и не могла продержаться долго. В России такие платья были в употреблении вплоть до войны 1812 года. В первое десятилетие XIX в. сохраняется мода на античные туникообразные платья, у девушек и молодых женщин светлых тонов, у пожилых дам, расставшихся с прежней модой, — из более плотных тканей, но также обычно светлых. Особенно модными стали простота и скромность в период Отечественной войны 1812 г. На волне патриотизма стали носить сарафаны, душегреи, кокошники. К концу второго десятилетия платья с высокой талией надевали на плотные или накрахмаленные нижние юбки. Днем дома и на улице носили закрытые платья либо надевали на декольтированное платье воротник-пелеринку, а с 1810-х гг. популярна канза и входит в употребление спенсер. Популярность стиля ампир трудно переоценить. Ведь, несмотря на то, что ему около 200 лет, благодаря его изысканности и удобству, он до сих пор актуален, особенно в свадебной и вечерней моде. Отличительная черта платьев в стиле ампир – это завышенная линия талии, которая проходила прямо под грудью. Именно завышенная талия, красиво подчеркивающая грудь, стала главной изюминкой нарядов 19 века и позволяет им оставаться популярными до сих пор. А что было надето на мужчине, прежде всего, наверное, военный мундир? Да, военная форма в России была особенно престижной. Для русской униформы XVIII — первой половины XIX века были характерны яркие и красочные мундиры с элементами декоративных украшений. Золотое и серебряное шитье, разноцветные шарфы, шнуры, галуны вводились для распознавания чинов и воинов, отличившихся в бою. Внедрение такой униформы преследовало также определенную цель: при небольшой дальности огня воинские колонны или линии внушительностью и блеском уже на расстоянии должны были психологически воздействовать на противника. Размышляя над тем, почему именно военный костюм вобрал в себя такое богатство - казалось бы, несовместимые вещи - война и эстетика. Статус военных во все времена у всех народов был очень высок. Общество выделяло их из своей среды особыми привилегиями и почетом, и великолепный офицерский мундир был одной из возможностью подчеркнуть это. Люди, которые проводили свою жизнь постоянно на высокой степени риска ее потери, должны были иметь некоторую отдушину в перерывах, и блеск и мишура парадной формы служили своеобразным компенсатором такого образа жизни. С 1812 года на мундирах ввели глухие воротники на крючках. За пошив мундиров у рядовых солдат вычитали из жалованья; офицеры шили их индивидуально и шли на большие издержки, предпочитая золотое и серебряное шитье. После славных побед в Отечественной войне 1812 года красивая русская военная форма оказала сильное влияние на прусскую и считалась самой образцовой. Гусары — легкая кавалерия, первоначально появившаяся в Венгрии. В гусары набирали всадников среднего роста. На быстрых конях они должны были преследовать врага или проводить разведывательные операции. В начале 1812 года в русской армии было 12 гусарских полков. Гусары носили доломан — куртку с низким стоячим воротником, расшитую шерстяными шнурами, внакидку на левом плече — ментик с высоким воротником, обшитым у офицеров мехом. Ментик надевали в рукава в период с 15 сентября по 1 мая. На голове был кивер. На ногах — рейтузы-чакчиры, расшитые цветными шнурами, и низкие полусапожки-ботики с двойным мысиком и кисточкой. Вместо эполет и погон полагались жгуты. Чины офицеров различались по галунной обшивке на доломане и ментике. В непогоду носили плащ из серого сукна с застежкой у шеи. Первоначально укладка волос у гусар всех европейских армий была с косицами или локонами по вискам, но в России они были отменены в 1806 году. Ташка в виде плоского кожаного кармана, надетая через правое плечо и висевшая у колена, и вальтрап с острым задним углом, покрывавший седло, имели полковые цвета и вензеля государя. Одним словом, разноцветные мундиры гусар, богато расшитые у гвардейцев золотыми шнурами, были самыми красочными в кавалерии. Гусары были вооружены саблей, карабином, двумя пистолетами и каждые 16 человек в эскадроне — мушкетонами с раструбом для стрельбы дробью. Цвет ментика, доломана, чикчир и украшений на них в каждом полку был свой. Так, в Грузинском гусарском полку ментик и доломан были желтые с украшениями (шнурами) красном цвета, чикчиры - красные с желтыми шнурами, тканевый верх кивера и шнуры на нем - красные, ташки - желтые с красной обшивкой и царскими вензелями; в Сербском гусарском полку ментик, доломан и чикчиры - светло-синие, а шнуры и украшения на них - черные; в Венгерском гусарском полку ментик, доломан и чикчиры - красные, шнуры - черные; в Молдавском гусарском полку ментик - синий с красными шнурами, доломан и чикчиры - красные с синими шнурами; в Слободском гусарском полку ментик белый с синими шнурами, доломан и чикчиры - синие с белыми шнурами. На гусарской одежде офицеров вместо цветных шнуров и медных пуговиц нашивались соответственно золотистые шнуры и позолоченные пуговицы. Нельзя не признать справедливым и мнение выдающегося военного деятеля России, боевого генерала, ученого и педагога М. И. Драгомирова: «Да — одежда эта рабочая, но и работа наша особенная. Ведь дабы ее делать, надо жертвовать жизнью, и если это так, то и наша рабочая одежда приобретает такое высокое значение, с каким ничья профессиональная оценка не может сравниться». Действительно, если в обществе бытует выражение «честь мундира», то, безусловно, одежда, олицетворяющая честь, должна выглядеть надлежащим образом. Юный офицер эпохи 1812 года, надевая военную униформу, сразу же чувствовал себя включенным в «сообщество героев», что накладывало отпечаток на его поведение в любых обстоятельствах. С восторгом вспоминал об этой незабываемой поре своей службы И. М. Казаков: «Хоть и написано в стихах: "нет счастья на земле — на небесах оно", но это неверно, счастье и блаженство есть — оно в чине прапорщика в офицерском мундире; надев его, прапорщик не слышит земли под собой, а на гулянье восторг его не знает предела, так как в воображении своем он уверен, что все только на него и глядят»